Место посадки рододендронов

Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах защищенных от господствующих ветров и от жгучих лучей полуденного солнца. (Примерно с 11 ч. утра и до 16 ч. вечера.)  Наиболее подходят северная или северо-восточная сторона дома или забора. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега.

Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой, особенно возле ели и липы (также плохие соседи: береза, осина, клен, вяз, каштан) т. к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую стержневую корневую систему (сосна, дуб). Вполне допустима посадка с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива) но для обеспечения рододендронов достаточным количеством света и осадков сажать их следует за периферией кроны (также с северной или северо-восточной стороны).

Что же делать тому, у кого открытые, продуваемые участки? Рассмотрим все подробно. Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и, соответственно, с ними зимуют. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. То же происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья.

В Средней полосе к устойчивым к обгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, Канадский, Клейкий, Вазея, Розовый, Костерианум, а также альпийские (карликовые) виды. К сожалению, наиболее популярные виды (Японский, Шлиппенбаха, Желтый, а также крупнолистные вечнозеленые рододендроны), «боятся» излишнюю ранневесеннюю активность солнца и периодически обгорают. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.

Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтому  на открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 г\м2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается  примерно в 1,5 раза выше растения.

Посадка рододендронов

Рододендроны имеют компактную поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, пересадка проходит безболезненно (в любом возрасте). Рододендроны – влаголюбивые растения, но избытка воды в почве не выносят. Поэтому, на заболоченных подтапливаемых весной участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра, требуется хороший дренаж.

Наиболее простой выход – сажать на высокие грядки. Их высота должна на 10-15 см. превышать максимальный уровень подъема воды во время весеннего паводка, чтобы не подмокала корневая шейка. Для предотвращения расползания насыпи хорошо применять камни (кроме известковых), с которыми они, кстати, в силу своего «горного» происхождения очень гармонируют.

Пожалуй, самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (рн = 4,5 - 5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Лучший состав: кислый верховой торф, садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях. Есть и другой вариант: 1 часть садовой земли плюс 2 части кислого верхового сфагнового торфа, который можно заменить мхом-сфагнумом, часто встречающимся в наших лесах. В свою очередь, вместо садовой земли иногда используют глину, только ее должно быть в 1,5-2 раза меньше.

Не следует сажать рододендроны в чистый кислый верховой торф или смесь торфа и хвойной подстилки без добавления суглинка (глины), т.к. если такой субстрат сильно пересыхает (например, вследствие засухи и отсутствия полива) его очень сложно увлажнить – вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, впитываясь в окружающую землю, и, несмотря на дальнейший полив и осадки, сам ком внутри остается сухим и растение страдает от недостатка влаги. Но в тоже время, для того чтобы субстрат был рыхлым и достаточно воздухопроницаемым не нужно добавлять суглинка более 1\3 части к объему составляемой смеси.

У рододендронов компактная корневая система, поэтому не стоит напрягаться и рыть огромную яму. Ее оптимальный диаметр 60 см., а глубина 40 см. На такую яму требуется не менее 8 полных ведер (10-ти литровых) верхового торфа (или торф + хвойная подстилка или  мох-сфагнум) и около 3-4 ведер суглинка (или 1,5-2 ведра глины). Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Затем выкапывают ямку, соответствующую размерам корневого кома, который перед посадкой полностью погружают в воду и держат там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков. Пространство вокруг корневого кома засыпают вынутым субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот.

Высаживают рододендроны на ту же глубину, на какой они росли в контейнере. Очень важно не заглубить корневую шейку. После посадки кусты обильно поливают, мульчируют сосновой подстилкой или торфом (слой 3-4 см.).

Если нет возможности сразу достать такое количество компонентов субстрата, то можно приготовить яму меньшего размера, например, для небольших растений возрастом 2-3 года можно для начала приготовить яму диаметром 30 см. и глубиной 30 см. На такую яму требуется примерно 1,5 ведра торфа и полведра суглинка, а через 2-3 года, когда корни освоят этот объем, выкопать по примеру ранее сделанной ямы канавку шириной 15 см. и глубиной 30-40 см. и внести оставшийся субстрат.

Саженец рододендрона возрастом 2-3 года имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см., а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место.

Не следует применять в качестве компонентов субстрата для посадки рододендронов опилки, навоз, навозный перегной, чернозем, листья и низовой торф.

Уход за рододендронами

Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними – минимален.

В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых экземпляров. Для полива лучше пользоваться мягкой (дождевой, речной, прудовой) водой. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, потому что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выдергивают, не подкапывая.

Рододендроны положительно реагируют на подкормки. Лучше всего использовать минеральные удобрения, особенно жидкие, специально предназначенные для этих растений. Хорошо они реагируют и на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпая по земле вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое.

Подкормки любыми из перечисленных удобрений проводятся с начала мая до середины июня каждые 2 недели. В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить!

Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов.

Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз – пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют.

Для устранения хлороза можно использовать специальные закислители, которые продаются сейчас во многих магазинах. Но, как правило, они содержат в своем составе большое количество азота, и применять их можно с конца апреля до конца мая.

Помимо этого важно ежегодно мульчировать кусты верховым торфом или полуперепревшей хвойной подстилкой. При мульчировании не следует засыпать само основание куста, т.к. это может привести к подпреванию коры в зимнее время года.

Если проводятся подкормки специальными удобрениями для рододендронов и мульчирование, то нет никакой необходимости «на всякий случай» постоянно специально закислять почву. В августе следует резко сократить полив, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов рододендронов (если идут хоть какие-то дожди – не поливать вообще). Для предупреждения грибковых заболеваний рекомендуется дважды в сезон (в мае и июне) проливать рододендроны фундазолом или медьсодержащими препаратами. Особенно это касается вечнозеленых рододендронов, а также рододендронов Ледебура и канадского.